而瓦哈卡本就是一座混血的城市，西班牙文化和印第安血缘在这里相遇。殖民时期精美的西班牙风格建筑里，装饰着玛雅文化的点点滴滴；吃的是印第安人的玉米食品，但强调的是西餐制作手法。可混血感觉，都没有在瓦哈卡来得这么浓烈。 在瓦哈卡，阳光一……
弗里达有一半的血源，就来自瓦哈卡。而瓦哈卡本就是一座混血的城市，西班牙文化和印第安血缘在这里相遇。殖民时期精美的西班牙风格建筑里，装饰着玛雅文化的点点滴滴；吃的是印第安人的玉米食品，但强调的是西餐制作手法。可混血感觉，都没有在瓦哈卡来得这么浓烈。
在瓦哈卡，阳光一直都很好，时间似乎一直凝滞在一个岁月静好的状态中，让你忍不住在时间流逝中打了一个又一个的盹儿。
佐可洛广场四周是各式餐厅和咖啡馆，也不乏各类艺人卖力的表演。
佐可洛广场(zócalo)是瓦哈卡的中心，在一片树荫笼罩之下，从早到晚都坐满了闲散的人和更闲散的鸽子。广场四周是各式餐厅和咖啡馆，有包括辣椒味道、罗望子等等口味在内的手工雪糕，有美味的意大利比萨和精致的墨西哥菜，一边品尝美食，一边还能欣赏广场上吹弹各种乐器的艺人表演。
瓦哈卡的生活，一直如此吗？广场上闲坐的一位阿伯曾经很不满地告诉我们，“瓦哈卡城已经不似从前，以前大家虽然都贫穷，但是过得平静满足，现在她改变了太多太多……”从前的瓦哈卡，在哪里？大多数瓦哈卡人，都扬扬手里的20比索(20比索背面的图案就是阿尔万遗址)，自豪地告诉你，去阿尔万(monte alban)。
阿尔万，这名字老老实实，就是白色山脉的意思，可它绝没有这么简单。早在公元前200年，它就已经是有着神殿、宫殿和一万多人口的城镇，如今，它是墨西哥最令人印象深刻的古遗址之一。
阿尔万最动人的地方，是在高高台阶之上的南台，总归有1000多级吧。大家都是手脚并用地爬上去的，好不容易到了顶上，眼前豁然一亮，碧绿的山谷，千年前的古迹，让人心旷神怡。坐在台阶上，我们正在打量着脚下这座广袤的遗址时，不知从哪里转出了一个红黑肤色、矮墩墩的男人，乱七八糟地斜裹了一件格子披肩，“我可以陪着你们转一转，和你们说说这里的故事”。在墨西哥各大遗址里，从墨西哥城金字塔，到帕伦克的金字塔，这样的非官方“野导”太多，不用说，他也会说自己是一个考古学家吧，可是出乎意料的，这个叫米连的男人说，他只是住在阿尔万附近的印第安农民，“咦，那你凭什么给我们讲这些很古老的故事呢？”我们和他开玩笑。
“因为，我曾经见过建筑了这里的祖先们！而且，我这一辈子都生活在这里。”见过建筑阿尔万的祖先？看着我们一脸的不相信，米连认真地说，“当然是真的，10岁那一年，我得了一场大病，死过一次，在一条河里漂浮了许久，就被那些人带上岸，他们说，我走错了方向，并给我指了另外一条回去的路。当我重新醒过来时，就躺在自己床上，家里的亲戚都围在我的床前。但是，我清晰地记得那些人正往一座神殿上用红色的颜料画画呢”，阿尔万遗址里许多的建筑都被涂抹了灰泥并染上了红色，但是，我们还是觉得不可思议。
“我父亲小时候，墨西哥考古学家开始在这里捣腾；然后，我出生那年，美国人来了，进行更大规模的发掘。在我们很小的时候，经常在遗址里游戏的，听说墓底下有秘密通道，要是跌下去就能到了另外一个世界呢。”米连神情诡异地又从他的大布包里掏出几件小东西，笨笨拙拙的小石像，神态却是惟妙惟肖，“这个，300比索给你啦，我自己做的，纯手工的！”我们有点儿不信，那些被岁月磨损了的纹路，石色里透出的时间味道，绝不像是一件出自他手里的现代作品。这些小小的石像，和蒙巴万遗址里那些大大小小的建筑和雕像，宛然浑然一体，可，那又有什么呢？这些不是祖先留给他们的遗产吗？
阿尔万的门口有一家小小餐厅，眺望到的是生动的风声和山林。阿尔万遗址，在身后，记录下阿尔万在历史中的每一步，就像一则故事的背景，凝固成诗。阿尔万，从前的瓦哈卡，不仅仅是存留在记忆里的某个片段。
跟罗尼拉去赶集
对于有着坚定太阳崇拜的印第安文化来说，他们的市场体系有点像是太阳的运行，以瓦哈卡市的市场为中心，基本上一周里的每一天，都在河谷里的某个村庄有集日，卖主、买主和物资一起随着一周七日的不同而从一个市场转移到另一个市场。
瓦哈卡的寻常生活，是以村镇集市为中心展开的
集市，在这墨西哥南部小城瓦哈卡，也是最为愉悦和生动活泼的一幕。印第安人生性略带着这么一点的羞涩，对外来的陌生人，总是好奇地隔着一层看不见的玻璃窗看着你，当你关注到他们的时候，他们就会低了头羞涩地笑。集市，是能找到打开这一扇玻璃窗的最好时机。
印第安人在y形的瓦哈卡河谷居住，已经有数千年。在一个星期四，我们决定去zimatlan河谷里的zaachila小镇，这座小镇一半的血脉就是源自萨巴特克人，另一半的血缘，可以在小镇的zona arqueologica(考古区)找到，那是米斯特克人的墓地。从公元1400年到被西班牙占领之前，这个如今看起来再简单宁静不过的小镇，一直是萨巴特克的首都。不知道在历史的指缝里，会不会偶然漏下一些曾经轰轰烈烈的故事？
星期四这一天，瓦哈卡的太阳市场体系刚好是运行到zaachila。在我们想象中，整个小镇应该都是欢天喜地的热闹才是，但颇令人意外的是，小镇安静无声，树的影子都是寂寞的，街道上好半天才会有人经过。所有热闹都集中在了中心大市场。乡村教堂隔了一个主广场，在台阶上高高地瞰视着这中心市场。世俗生活和神祗的世界往往近在咫尺，甚至门对门，是墨西哥最寻常的一幕，所以，集市生活，寻常的、碌碌的生活，通常都是围绕着大教堂展开的。
市场一侧的小店门口，一张小圆桌围坐了一家子，正在喝冰冻啤酒聊着天，一见到我们路过，就举起手中巨大的啤酒杯，邀请我们一起坐下来喝上一杯，神情自若，似乎今天早上刚刚和我们见过面。
琳琅满目、喧嚣繁杂的市场
小店主人罗尼拉老太太正好要去集市上买大公鸡，邀请我们一起同行，我们赶忙丢下了手里的酒杯跟上她。
琳琅满目、喧嚣繁杂的市场，一下子就让我们的视线变得不知所措，而当地人则像是一条条灵活的鱼儿，迅速地游入了生动活泼的气氛中，他们或是认真讨价还价，或是精心挑选，或是切切的交谈着什么，总之，就是一切尽在掌握中的感觉。好在有罗尼拉老太太带领，我们才找准了方向，这样的集市，有如露天剧场一般，等我们稍微有点适应的时候，人们的活动就鲜明地映入眼帘。
罗尼拉老太太的大公鸡，就在广场下方的斜坡处有售，但走到那里却颇费周折。先是路过一个卖玉米的货摊，他是罗尼拉老太太远方的亲戚，当然需要花费点儿时间来热情地打个招呼，把彼此家里的成员都一一问候了一遍，“要知道，亲戚是最好的财富”，罗尼拉老太太说。然后又路过了一个出售麦斯克尔酒的店铺，门前坐着已经有些醉醺醺的男人们，罗尼拉老太太当然也要过去问问酒的价格，又叮咛唠叨几句，“你们要知道，喝酒固然是一件很开心的事，可是，也要适度啊”。
就这样，咫尺之外的大公鸡，等我们来到它面前时，时钟都走了一整圈。为了买那只鸡，罗尼拉老太太又花去了差不多一个小时，瞧瞧鸡冠的颜色，看看眼珠的转动，捅捅鸡胸，吹吹鸡毛，举起来让它试飞一下，检查公鸡的健康状况。她一边闲聊，一边不停侃价，好不容易才把价钱确定了下来。刚才买、卖双方表面上过于紧张的讨价还价，至此才露出了心平气和的面色。罗尼拉太太终于抱着她的大公鸡胜利地踏上了归途，走到教堂前的时候，还停下来划十字祈祷，又买了几根蜡烛。在这期间，前后曾有十多个朋友或熟人上来搭话。我们这才发现，印第安人的时间真是好打发啊。
你不信？我们离开zaachila市场时，那一大家子还坐在罗尼拉老太太的小店前喝个没完，等我们再次路过时，他们又一次举起了手中的啤酒相邀。这一次我们坐下来了，和他们聊了起来，很好奇来赶集的他们，怎么连市场的门口都未曾进去？
“昨晚我们家里就来了好些亲戚和朋友呢，诺，就在那边坐着。”罗尼拉老太太说。“都是来赶集的吗？”“当然啊！”可是，我们明明看到那些人都还坐在那里端着咖啡或麦斯克尔酒之类，相互欢快地聊天呢，一点儿都没有要起身逛集市的意思，就像喝啤酒的这一家人。
不过想一想，对于越来越便捷的现代生活来说，或许买卖已经不是逛集市最重要的意义，而作为当地人的一种交往工具，集市成为各个村落交换消息和八卦的新闻中心。
哎，瓦哈卡河谷里的印第安集市，就是一台热热闹闹熙熙攘攘的大戏呐。
瓦哈卡民间舞蹈
什么时候来瓦哈卡最好？每年7月16日后的头两个星期一，是传统的guelaguetzas盛典，届时，来自瓦哈卡7个地区的舞者会穿着节日盛装表演各种绚丽的瓦哈卡民间舞蹈，地点是cerro del fortin山，而在一些村庄，如zaachila，cuilapan，tlacochahuaya和reyes etla也有很有意思的民间guelaguetzas庆典。guelaguetzas庆典期间，酒店价格会上涨，最好能提前预订。
what can do
除了动人的殖民风格城市建筑和迷人的印第安文化之外，瓦哈卡还有一些价廉物美、值得推荐的课程学习，包括西班牙语和瓦哈卡式烹调，比如，这些烹调课程包括了如何去市场买原材料、烹饪教学和分享烹调成果、学习墨西哥饮食文化，casa sagrada、la casa de los sabores、la casa de mis recuerdos等都是不错的选择。
where to eat
瓦哈卡式烹调之所以出名，当然，也是因为瓦哈卡饮食的特别和美妙之处，没有时间参加烹调班，就尝试一下他们的美食特产吧，7种著名的墨西哥mole酱，各种各样吃法的巧克力，瓦哈卡比萨tlayudas、油炸蝗虫……zacalo广场四周都是大大小小的餐厅，一边就餐一边还能观察到瓦哈卡人的生活；如果要体验瓦哈卡人喧腾的美味生活，可以考虑去市场里的食肆档，如mercado 20 de noviembre市场里有很多热闹的小吃铺，便宜美味而选择多多。